资料：
1982年1月1日，中国第一条城市跨江客运索道——嘉陵江客运索道建成试通车。这条于1980年12月15日动工的索道，全长740米，车厢最大容量46人，最大牵引速度6.5米/秒，总投资378万元。因为索道站台位置与东水门、千厮门大桥以及轨道交通的地下隧道布局规划撞车，从2011年3月1日起，嘉陵江索道将停运，并着手准备拆除，这标志着为市民服役29年后，嘉陵江索道停运。2011年2月28日晚7点35分，嘉陵江索道江北城站迎走最后一批乘客，嘉陵江索道的通行史正式告一段落……

——-这些照片拍于不同的时间，2008、2009、2010都有。最后一次坐索道是2011.2.18，以此纪录。The End———

附录：
网友王燕鹰绘制了关于索道的插画《依依惜别嘉陵江索道》
http://www.cqlife.com/bbs/thread-318087-1-1.html

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不知道为什么··我越发的不想叫它城··

曾经··幻想整个城市就是一片森林··

现在看来··

它只是一个蚁穴···

一个立体的城市···一个厚重的蚁穴··

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白象街·江全泰

湖广会馆、十八梯、磁器口、白象街……都是重庆旧时繁华的所在地，明清时代的老建筑、破落的吊脚楼、特色小吃、东来西往的人群……似乎都能在这些地方找到。

在今日的重庆，湖广会馆作为了我国目前最大的古代会馆建筑群，被着实整修了一番，在精心呵护中回复了往日的歌舞升平；十八梯老街也因地处城市中心地段，正在被努力地规划一新；而磁器口，则在多年以前就成为“重庆一日游”的必经地，游人如织。或许，只有白象街，蜷缩在城市的记忆里，日渐老去。

寻找白象街

从望龙门车站下车，走上大概20来米，就能看到一块崭新的路牌屹立街口，“白象街”，大字号的三个白色大字在湛蓝的底色印托下显得格外的刺眼。或许，只是因为路牌的太新。
踱进白象街，饭馆、菜摊、水果铺子，布满左右，逶迤而去。若非到处见缝插针似的矗立的高高居民楼，你一定会以为这是个松散的农贸市场，七姑八姨们，提篮跨兜，渐行渐远，一派安逸和舒心。

这平淡如水的生活，就是白象街么？那些爷爷辈们口中的昔日繁华光景儿真能寻觅？

犹疑着，继续往里前行几百米，走上一个斜坡，眼前展现出一片新天地：在一条细长的为了更换下水道已被开挖得七零八落的原本就坑坑洼洼的，顶多3米来宽的路上，一边是高高的围墙，隔住了拆得只剩下陡崖的危机；另一边是仅存的半条老白象街，长了也就百来米，一栋挨着一栋，就象是连体婴似的青砖小楼。那只剩的单边的老白象街，在周遭现代化的高楼格子屋的包围下，虽显得微小，却因其残存着的百年的孤独感牵动着到访者的每一根神经。一种时空转换的交错感让人惊奇。或许，还因了早晨重庆特有的雾气，让一片青色在晨雾的笼罩下混浊不清。一时的恍惚间，似乎走进了时光倒流地。

美丽传说的旧时记忆

白象街因何得名，如今已无法准确考证。一说是因了“青狮白象锁大江”：很久以前，街口杵着的一尊汉白玉石象，而这象正与长江对岸的玄坛庙前的一对青石狮隔岸相对，故得此句，亦得此街名；另一说，也是老早的以前，这条街原是白象洗沐的搓澡池，取了其吉祥的寓意，人们建街并以此为名。

乾隆旧《志》记载：“白象池，命名无考，在旧同知署后，白象街缘此得名，今废。”由此可以看到，白象池老早在乾隆二十五年(1760年)前就废了，而且命名在当时就已不可考究。虽然名称不可考证，但从有史记载之日起，这条街道就是重庆最热闹的集散地。
据史料记载，在抗击蛮蒙的南宋淳佑年间（1241年—1252年），重庆知府在这里开设招贤馆，广纳人才商讨作战方略。

清廷“西学东进”的光绪十二年，即1886年9月，在白象街154号，代表现代科技的电报分局成立，成为了这个热闹码头的又一风景，由此也见证着重庆电信的发展。

在西方列强的洋枪大炮猛烈攻势下，1891年重庆开埠，这里成了外商、洋行集中的“金融街”，从此，那高鼻头、黄头发、蓝眼睛的鬼佬变作了这块土地的主人。

民主、自强的精神也在西方列强的火力进攻中爆发，爱国知识分子宋育仁主办的《渝报》和肖楚女任主笔的《新蜀报》分别于1897年和1924年在这里诞生，这里成就了抗战先锋地。1922年，陈毅担任了《新蜀报》主笔；而在抗战尖峰的1938年，老舍先生也是移居到白象街新蜀报馆，见证了整个中华民族的艰难期。

在精神抗争的同时，民族经济必须生生不息，大概在1905年左右，又一群爱国商人集资创办了东华火柴公司。1941年皖南事变后，周恩来在白象街举行爱国工商界人士座谈会，经济界也应为着抗争不到的侵华日军而“有钱出钱，有力出力”。

一场场的战事将枭雄和懦夫变得异常的易于辨认，“民族、民主、平等”的口号在东方遍地响起，1945年12月18日，民建（“民主建国会”）正式宣告成立，黄炎培、胡厥文、黄墨涵都是这场历史花絮的见证人。

这是从前的白象街，曾经人来人往，曾经硝烟四起，曾经繁荣富足，曾经落魄奋起；而现在，只剩得那单边的百多米！

落魄贵族的今时回忆

如今的白象街，没了以前的热闹与喧嚣。来来往往川流不息的商贾、船家、挑夫、马帮、卖菜的、挑水的，从少变作了无；扎长小辫儿的、裹小脚儿的，也变作了爆炸头、高跟鞋；没了川江号子，没了那活了好几十年的黄桷树，只剩下了烈阳炙烤和偶尔的货船鸣笛，回归了宁静。

单边的街道，高矮不齐的青石小楼，破烂的街道，却在努力地在为世人说叨那旧时繁华的记忆。

一个开满了小红花的窗台，成为了那一抹绿中的“亮红”。顺眼望去，那是一栋巴洛克风格的小楼，层层叠叠的青石砖垒成倒立着的“金字塔”窗台，窗户棱上还隐约着鳞形浮雕，形成了精致的外墙装饰，似乎那都是往日的华丽与富足故事。这就是现在的这单边街上，唯一还算完整的建筑—-142号, 这座始于1850年，由美国大来银行修建的，之后成为了汪全泰号丝绸商铺，而今是某公司的员工宿舍。

贴着１４２号门牌的大大的半椭圆形的木门上边的大牌匾似乎正诉说着这座小楼的历史故事。牌匾上的四个大字，却早已连黑白都辨不清晰了。“好像写的是‘江全泰号’”，在底楼住了且营生了20来年的剃头师傅这样说着。但他的话似乎跟史书对不上谱，书上明确记载的“汪全泰号”丝绸铺子，在这里却不能清楚。也许，历史早已不是记忆就能够解释得清楚。

年近半百的剃头师傅在进口的大木门上挂着个小木牌，上面用粉笔字写着“室内理发二元，修面一元”，营生的最基本工具就是一把老座椅，还有对面墙上的两三个巴掌大的缺了部分只剩得长方的镜片，幸好旁边的插电的剃头刀和风扇还能证明现时代的文明，否则，还真让人以为走进了历史。没生意的时候，老师傅就成天嗟儿的就靠在门口坐等生意。以为是“守株待兔”的阿甘精神，但这个时候走进一个老街坊走进大门，坐上嘎吱响的老板凳又让人打破了梦境的虚糜。或许是来了生意心情大好，剃头师傅开始了快乐的念叨：这个铺子成文物拉，连带他也是了，老多人跑来拍照，连带他也成了景儿。就连外国人也把这剃头的老营生看成了新奇的玩意儿，要我给他剃呢！可惜啦，这老房子早没了以前的漂亮，原先的那楼梯都是铜皮裹着的，那每一面墙、那每一扇门的油漆都是光溜溜、滑生生、鲜艳得很啊！—-好一派知足常乐，安逸舒坦的平常日子。

这里的空间很高，大概4米，而底楼的天花板上还隐约能看见代表旧时繁华的格纹。楼梯靠着右手边，倚着墙壁回旋地上着楼，28步木阶就来到了二楼。灯光就在上二楼开始变得昏暗，但木质的阶梯和扶手，随着一声声的吱呀作响和微晃的感觉，让人重温着旧时的华丽。之后的每一层，上12步，拐个小平面的弯，再接着14步，就是另一层楼面了。但唯一不变的是，昏暗。

这里的房屋布局很让人很生奇怪，明明是一间间的大屋，却被分离成了一个个的小格子；以为的出口却是厨房，以为是死角却是另一户人家的通道。好十几户人家都挤在这四层小楼里，老的、少的、男的、女的，无论吵闹、欢笑、悲苦、叹息，或是煮饭、如厕，都在这木头房里共同度过，总之是少不了的停不掉的悲欢离合的家长里短。但这里却不能听到内里的喧闹，只因那每层楼之间高高的隔层，让隔音效果出奇的好，你在楼下怎样的跺脚跳跃丝毫都不会干扰到楼下或是毗邻的人家，也因为如此，这栋楼里的故事都是独立地发生着的。

这里的房间的门都是红豆木制成的，虽破旧不堪，却仍掩盖不了那旧时的奢靡。

这里房间里的人老换，因为是公司宿舍，住得长的的2、3年，短的也就是那么几个月。不过，这里依然还是有着那么几个住了几十年的老人家，存留着关于这里的回忆。

二楼的平面儿上，左手边推门进去，一个小小的20来平米的正方空间住个老太太，慈善并友好。她说她在这儿住了40多年了，老伴多年前就去世了，一个人养大了儿女，然后他们就各自奔了前程去。前几年，因为在路边捡那些破桶烂罐不小心折了腿，瘸了，好多人都劝她说去儿女那享清福，她却不肯，一是由了行动不方便，二却为了这存有5个人户头的老屋子。谈话中，她问得最多的就是“你知道这房子啥时候拆吗？说了那么10来年了，可老不见动静。上次我儿子陪我去问过，也说快拆了，就不知道拆了能搬哪，能赔多少钱啊？”这或许是，老房子里大多数住家的心声，只因生活的不便利。但为了维持历史的旧模样，他们不能随意对自家的屋子做更改或装饰。

老房子，对外人而言，是历史，是文物；但于他们来说，是家，是唯一能够遮风挡雨的地方。

未来规划亟待开展

建筑的价值不仅仅体现在修建起来的供人观看，如何加以适宜利用，才是最佳的生存之道。
在已经挂牌保护的152个近现代优秀建筑里，白象街作为了首批重要历史建筑物进行了规划建议：不仅要回复原貌，在功能定位上，着重体现陪都文化和商埠文化，提出要将白象街片区打造成史迹区，在对一些原有的建筑保护修复时，还要改善内部配套，作为居住、商业用途。

更有专家学者建议说，所有的那些老祖宗们留下的遗迹，不应只是用来记忆；应该将这里打造成一条传统与现代建筑相融合的新型街区，比如将老楼修葺成为青年旅游，或古董、文物等集中的铺面；将142号改作小型特色文化博览设施、教育设施，也可改造为小型旅游旅馆，还可改为茶楼、古董行等。在宣传保护的同时，也要让老百姓知道，一个古民居建筑、祠堂、会馆究竟值多少钱，能带来多少实实在在的价值。

我们应当庆幸，当旧址成为吸引游人、乃至支撑经济的“金字招牌”后，人们开始了注重估计的保护。白象街的重新规划就是最好例证。

在现时，国人认识到需要保护是一种进步。但，我们依然忧虑，重庆有上千个乡镇，每个乡镇如果有3个近现代建筑值得保护，全市就会有3000个，如果三分之一有保护价值，数量也达上千。这些建筑大部分都是瓦房、木质结构，若年老失修，无人居住会被虫柱，最后自然毁坏。
如果，能够有最大化的人群加入进来作修复工作，加以合理利用，最后一定都能在利用中保护下来。

作者：月光下的蛋 2007年6月9日发表于天涯社区

转载后记： 2010年1月3日，一个人徒步到下半城，发现解放东路至解放西路沿线已经开始了轰轰烈烈的拆迁工程。这当中有昔日繁华的白象街，如今也即将“被”走完它的历史。“江全泰”那栋独特的老洋房依旧还在，只是墙体上多出了鲜红的“拆”字。白象街的老街坊们忙忙碌碌地搬家，议论各自又会去向何处的新家。不知他们今后是否还会怀念曾经的白象街？还有那些平凡又温馨的市井生活。

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三千年巴人故地，八百载山水名城。
悠悠重庆故老事，苍茫记忆何处寻？

这是一组由网友拍摄，全面记录着重庆历史的《山城记忆》系列片。
由大渝网首发，大家可前往观看。

山城记忆第一集——汇流朝天门
http://cq.qq.com/a/20100105/000496.htm
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1NzMxODI4.html

山城记忆第二集——烽火通远门
http://cq.qq.com/a/20100106/000194.htm
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1NzM2ODg0.html

山城记忆第三集——守望石板坡
http://cq.qq.com/a/20100107/000265.htm
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM1NzQwOTQ4.html

山城记忆第四集——迷失白象街
http://cq.qq.com/a/20100107/000265.htm
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过江索道是重庆一道独具代表性的风景线，但随着旧城改造运动轰轰烈烈的进行，以及交通方式多样化发展，过江索道已经在逐渐被那些城市改造的激进者们鄙夷。

重庆地因长江和嘉陵江这两江环绕而显地理独特。自直辖后开始，城市建设的快速推进中，便不断有新大桥出现在于两江之上，成为纵横于各大区间的新纽带。从而使过江索道如同轮渡一样，已不再是最主要的过江交通工具了，似乎已经在渐渐完成它的历史使命。不过从另一方面讲，过江索道的存在，不仅仅只是老重庆发展的见证者，更是属于城市变迁中一份独特的记忆留念。

关于“修新桥的同时是该拆除还是保留索道”的争论一波接一波。那些急功近利的城市改造者们，永远无法理解试图挽留住老城市最后记忆的人们。他们只知以高楼、大桥、立交的量变去推动城市的质变，而根本少有去顾忌过这个城市是否还该保留住“经济高速发展”这种字眼之外的一些东西。

怀旧是一种错吗？我觉得不是。类似过江索道这样属于城市记忆中的特殊印记，至少可以让我们随时能溯源，能让我们和后代们还能清晰地记住自己故城的变迁历史，也能在这浮躁不安的年代里，幸存住心灵的最后栖息地。

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从观音岩的纯阳洞出发，行至枇杷山正街，再到石板坡，最后走上那条木制的山城步行栈道，新城市和旧城市的交汇，不过就是几栋修建年代不一的楼房而已。

站在悬于半山腰的山城栈道，可以眺望长江对岸日渐崛起的南岸区。高楼密密麻麻地覆盖在长江沿岸，乃至延伸到其后很远的地方。而处于所立栈道下方不远处的立交桥，连接到对岸的长江大桥，川流不息的车辆带来的巨大共鸣声，和对岸传来的城市噪音，混杂在一起，如同就是城市的强烈的呼吸声，让人不由得感觉是正在触摸城市的脉搏。

除旧呈新，是城市发展必经环节。同其他很多城市一样，重庆正经历着翻天覆地的城市变革。随着昔日老城市的痕迹一天天消逝，取而代之的是崛地而起的立交、高楼。当经济的发展与文化的传承相冲突时，往往文化只能让了经济的道。官方可以一再重申自己在注重经济发展的同时并未忽略文化的，但冠冕堂皇的言语和任何做秀的行动，在无数我们可以亲眼目睹的真相下已经显得苍白无力。轰隆隆的推土机，推掉的不仅仅是那些旧时城市的缩影，还推掉了寻常风物背后的真实的城市文化。

当传统亲切的地区名和街道名，逐渐被全盘西化的楼盘名所取代，我们越来越没有城市的归属感，直到有一天，我们是否还记得自己城市的名字和历史吗？

重庆老街

重庆老街

十八梯

十八梯

陈旧的街道和老房子，是过去城市生活留下的记忆，也许我们更喜欢住在规划整洁的小区，但有一天我们走在纵横交错的水泥大道上，是否会怀念曾经的这些老街巷？

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城门的九宫八卦

在重庆朝天门广场西侧的墙上列有一幅清乾隆年间绘制的“重庆古城图”。图上的重庆城有朝天门、西水门、千厮门、洪崖门、临江门、定远门、通远门、金汤门、南纪门、凤凰门、金紫门、储奇门、人和门、太平门、太安门、东水门、翠微门等十七座城门，且在翠微门、太安门、人和门、凤凰门、金汤门、洪崖门、定远门、西水门等八座门下分别注了一个“闭”字，表示其为关闭的门。我国古代的城一般都按东南西北四个方位开辟四个城门，而重庆为什么有十七座城门，且其中还有八道关闭着呢？

古时筑城墙主要是用于军事防御，辟城门则是供人出入。重庆城三面环水，一面倚山，地形复杂，地势蜿蜒崎岖，不能像其他城市那样方方正正地筑城墙，正南齐北地辟城门，只能按照地理条件及交通需要因地制宜，因而城墙不是“横平竖直”的直线，而是随山就水的曲线，故城门的开辟也只能随山就水，按需要而定，所以就远远超过东南西北四座城门了。

重庆城历史悠久。据考证，自宋朝始建洪崖门后，各朝各代都按当时军事、交通的需要，分别筑有城墙，辟有城门，但又都很不“系统”、很不“规范”。集重庆城门之“大成”者，乃明朝洪武年间的重庆守将戴鼎。戴鼎在镇守重庆期间，把前人修筑的城墙、辟的城门进行了大规模的加固、修缮，并新构筑了临江门等重要城门，完成了重庆城门“系列”的建设工作。那时的人都相信迷信，崇尚风水。相传戴鼎筑城辟门时，请了一个高明的“风水先生”看地形测风水，并按“金、木、水、火、土”五行来确定辟门的方位，以“九宫八卦”之象来确定辟门的数量。据《古城重庆》记载，戴鼎筑城辟门时，就“有意识安排九开八闭”，“是按照九宫八卦之象定的，九开八闭恰与九宫八卦相吻合”。

蜀汉时期(226年)，都护李严筑江州大城。
南宋晚期，蒙古军队大兵压境，为加强重庆的防务，彭大雅抢筑重庆城。1240年，重庆城修建完毕，其范围已较李严旧城扩大近2倍。
从南宋到明朝初年百多年间，重庆地区战乱频繁，强攻硬守，城墙遭到毁损。在明军攻占重庆不久，镇守重庆的指挥使戴鼎在旧城的基础上砌筑了石城，修建了9开8闭的17道城门，从而奠定了古重庆城的范围。
清代时期，对重庆古城垣作过数次补修、重修，但是都未改变明戴鼎奠定的古重庆城区的范围，直至民国初期。

古重庆的房

屋大都是竹木捆绑依山而建的吊脚楼。重庆气候炎热，房屋密集，极易失火，火灾历来是重庆的一大隐患。凤凰门、洪崖门等八门是离江较远，规模较小（构建时有意识地小于靠江边的朝天门、临江门等“水”门）的“旱”门。“旱”者“火”也。五行之中“水”是克“火”的，故而人们便将靠江的朝天门、千厮门、临江门、通远门、南纪门、金紫门、储奇门、太平门、东水门等九座规模较大的“水”门“开”着；将翠微门、太安门、人和门、凤凰门、金汤门、定远门、洪崖门、西水门等八座“旱”门关闭着，且除金紫门与储奇门外，每两座“水”门之间夹一座“旱”门。如朝天门、东水门之间夹翠微门，东水门、太平门之间夹太安门等等。如此一“开”一“闭”地连成一个环状，以“水”克“火”，防止火灾的发生。这当然是“伪科学”，但却反映了当时的社会状况和人们的良苦用心。

戴鼎筑城辟门至今已六百多年了。岁月沧桑，历史变革，随着社会进步和交通发展的需要，那十七座城门或拆或毁，早已荡然无存了。现在，就是年逾耄耋的老重庆也无法说出十七座城门的准确位置和模样了，留给人们的只是朝天门、储奇门之类的地名和茶余饭后的龙门阵话题而已。

闲话重庆城门

古城重庆多城门，”开九门，闭八门，九八一十七道门”，这古老的传说至今还留在人们的话题闲聊中。

据传重庆的这17道城门，原来是顺应风水，讲求生克，应”九宫”、”八卦”之象而构筑的，以示”金城汤地”的含意。这十七道门，有九门是专供力夫挑两江河水入城的水门。后来，城内火灾频生，官府认为乃水门洞开不能制克火星之故，便将八道水门统统封闭。

过去重庆民间广为流传的一首《重庆歌》，可使今天的重庆人能够领略古城重庆昔日十七道门的风貌。《重庆歌》原文如后：

“朝天门，大码头，迎官接圣（开）。

翠微门，挂彩缎，五色鲜明（闭）。

千厮门，花包子，白雪如银（开）。

洪崖门，广船开，杀鸡敬神（闭）。

临江门，粪码头，肥田有本（开）。

太安门，太平仓，积谷利民（闭）。

通远门，锣鼓响，看埋死人（开）。

金汤门，木棺材，大小齐整（闭）。

南纪门，菜蓝子，涌出涌进（开）。

凤凰门，川道拐，牛羊成群（闭）。

储奇门，药材帮，医治百病（开）。

金紫门，恰对着，镇台衙门（开）。

太平门，老鼓楼，时辰报准（开）。

仁和门，火炮响，总爷出巡（闭）。

定远门，较场坝，舞刀弄棍（闭）。

福兴门，溜跑马，快如腾云（闭）。

东水门，有一个四方古井，正对着，真武山，鲤鱼跳龙门（开）。

重庆“开五门”

在古重庆城的开九门中，除了按方位、规模大而地位重要的朝天门(东)、通远门(西)、东水门(南)、临江门(北)四大城门外，还有五个规模较小的“开五门”。

千厮门: 千厮门和临江门是十七座城门中面向嘉陵江的两座。都是嘉陵江农产品货物的集散地。由于处于朝天门和临江门两大城门之间，紧靠繁华闹市、人口密集、码头众多。古代民谣：“千厮门，花包子，白雪如银。”嘉陵江流域的粮棉都在此门卸货入仓，所以说棉花打包的“花包子”，雪白如云。也是千厮门得名的由来。千厮门名取自《诗经?小雅》：“乃求千厮仓，万斯仓，黍稷稻梁，农夫之庆。报以介福，万寿无疆。”盖以当年城门内有贮存粮棉的千仓万仓而得名，是祈祷风调雨顺，丰收满仓之意。城门由于靠近城门繁华地区，城门内人口密集，商贸繁盛，有正街、顺城街。城外沿江码头众多，至今还有正码头、煤家码头、王家码头、贺家码头等地名。千厮门位于城北靠东，有瓮城。城门已毁，地点在现今千厮门正街六号一带。入城上新街口通小什字闹市区。

太平门: 在城的东南，有瓮城面西南，城门上书“拥卫蜀东”四个大字。由于地理位置处于古城下半城中心地带，城内是重庆府署和巴县官府衙门所在，成为全城政治中心。车水马龙，市面繁华。重庆开埠成为通商口岸后，外商、洋行集中在城门内白象街，成为金融中心。城外长江边是上游漂流下来的木材竹子市场。此地有“青狮白象”掌故，指城门内白象街的汉白玉雕塑白象，正对南岸古刹慈云寺庙门前的一对青石狮子。

储奇门: 是下半城沿长江开的六个城门中，较为重要的城门之一。位置在城的正南方，瓮城面向长江上游。储奇，寓有富足昌盛之意。昔日，城门外码头起卸的货物，大都是四川出口大宗的药材山货，城门内集中了药材和山货的商号和堆栈。古代就有“储奇门，药材行，医治百病”的民谣。至今，储奇门一带，依然是重庆市药材行业集中的地方。当年由于所处地理位置，储奇门是沟通上半城和下半城的要道，出城门过江到海棠溪通向贵州。抗战时期，在原城门旧址修建著名的“储奇门缆车道”。

金紫门: 紧靠储奇门，方位也在城的正南方，城门对着江面，没有瓮城。古重庆十七个老城门，只有金紫门和储奇门这两个开门之间，无闭门。
因这里曾有古庙金紫寺而得名。据故老讲，此门是因重庆官府衙门集中此地，而专门兴建的。金紫门城门对面，就是重庆镇署衙门，衙门四周有轿铺、饭馆、茶馆、酒肆，繁华热闹。古民谣：“金紫门，正对着镇台衙门。”镇台衙门是重庆权势显赫的大衙门。

南纪门: 也是下半城沿长江的另一个重要城门，现今仍是人们熟知的地名。南纪门在城的西南角，有瓮城面向西，城门上号“南屏拥翠”四个大字，从城门所书的四字，可以看出，南纪门正对着南岸“峰峦叠翠”景色宜人的风光，是城内市民出城到南岸郊游观光和乘渡船过江的交通要道，因而，南纪门历来是下半城的重要城门之一。昔日从长江上游来重庆，首先要经此门，而此城门外江岸平坦开阔，成为重庆木材业集中的码头，木材堆栈一直到黄沙溪。此门又是古重庆有名的屠宰业集中的地方。人口密集，商业繁盛。南纪门名字的由来。南纪，出自《诗经?小雅?四月》：“滔滔江汉，南国之纪。”纪者，理律也，总汇也，是谓该门是水陆两通的重要交通总汇。陆路经黄沙溪上凤凰梯到鹅公岩、石桥铺与上成都的东大路相通。现今的南纪门，成为与南岸直通的长江大桥北桥头的起点，更为繁华了。

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很多年前,人们到市中区（现在的渝中区）时都说是进城，而大家都以自己是“城里人”而骄傲，自我感觉身份跟那些“乡下”来的土包子不一样。而渝中区里其实还有城中城，高低落差将城市划分了阶层和等级—-那就是上半城和下半城。
上半城的人当年还是很骄傲，重庆唯一的商圈就在上半城，上半城代表着先进，下半城代表着落后。
俺在上半城的小院里呆了15年，记忆中的小院有两根双手合抱的苦捻子树，每年春天都会开满好看却奇臭无比的臭花，我常扯下几把拿到学校，再满楼子的追着MM们先她们散播花香。小院据说是解放前的建筑，前身是妇产科医院，青砖绿瓦的砖木结构。进门有一十来级的石梯，两扇厚重的木门可以通过厚重的木插销来关闭。木门旁有一全封闭的屋型建筑，老一辈的人说那是原来的停尸房。于是在林正英鬼片盛行的那个年代，捉鬼就成了小院里孩子们的游戏。小院的对面是警备司令部，里面的冰糕厂是我们的最爱，4分钱一支的白冰糕，8分钱一支的奶油雪糕（市价是8分钱一支白冰糕，2.5角一支奶油雪糕）。那阵虽然国家计划经济，但是治安确实好，也没有那么多恐怖主义，所以我们进出警备司令部也没见有人阻拦。那时候放学就跑去警备司令部里玩楼道里的声控灯，这灯真是神奇啊，叫一声就亮一阵。
小院往解放碑的方向只需要5分钟就可以走到（以10岁儿童的速度，现在俺只要2分钟），这也许就是上半城人的优越感所在（记得当年政府要搬迁的时候，一听说要搬到下半城，老百姓们怨声载道。不过那时候有钉子户，但绝对没有史上最强钉子户。你不搬可以，来一群人免费帮你搬）。在我心中到没有真正感觉到什么优越感，只是每个周日，解放碑就禁止车量进入，然后数千人带着旱冰鞋在解放碑下滑旱冰的情景是何其的壮观！可惜那阵我买不起相机，也不会拍照。
小院后面是人民公园，里面有两个纪念碑，是俺们当年打闹嘻戏的场所。很多人在下棋、打拳、溜鸟。我们就在里面翻假山，捉蜗牛。人民公园连接了上下半城，在下半城的入口处有很多卖封神榜版画和一些小玩意儿的游摊，再加上棉花糖、辣椒糖小贩这些。这里成了城里小孩最爱去的地方。
对下半城的认识我就从这里开始。
那个年代我们只有很少的零花钱，于是为了买点版画，吃点零嘴的我们就得从早饭里面抠出来。于是俺在俺最需要早餐的年代省掉了早餐，这也见接地影响到十年后的俺不够挺拔和玉树临风（可怜了俺后来的NBA梦想）。
我的下半城回忆是灰色的，不是我的童年和少年以及成年有心理阴影，而是实实在在在我的记忆中的下半城就应该跟看黑白片似的。黑白的下半城却是很多人儿时的最爱或是噩梦。望龙门的版画、不干胶、糖关刀（许是音译有误）、电子游戏。白象街旁的缆车（很多年以来我都把缆车当作是懒车，因为每次去从上新街坐轮渡回来时，都不想爬那无尽的阶梯，因此想来只有懒人才去坐那个车）。道门口那里有租小人书的地方，每到周末我就会跑去租几本书坐在小板凳上看。叮叮历险记、小精灵系列……每当我在那里看三国演义小人书的时候，总有种想把里面的四脚齐全的杀仗小人都剪下来的冲动。下半城有时也是孩子们的噩梦，全城的小孩里，总有那么一辍不良份子，不良份子们的最大爱好就是在下半城里进行下暴活动。于是袜子里的几分零钱、漂亮的钢笔、封神榜版画……都成了他们的战列品。当然，被下暴者如果运气够好，也可以带点东西走，比如脸上的巴掌印，或是鼻血。想来当时重庆是没有帮派和黑社会的，这些可能就是重庆帮派和黑社会的始祖了。
搬到下半城来已经近10多年了，重庆城市在飞速的变化，猛一睁眼，发现下半城越来越落后了，除了偶有几栋将上半城良民强制搬迁到下半城后的高大建筑，基本还保持着原貌，而上半城已经看不到我的童年和少年了。于是我深深地珍惜这可能还维护着我的一片童心的半城，虽然不久的将来，他也会像我们的童年一样，随着时间推移而渐渐地消失在记忆里。

作者：ANiuG  -  主页：http://7485032.qzone.qq.com

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http://www.cqlife.com/bbs/thread-288445-1-1.html

蒋介石的行营将因“修路”被毁；
刘伯承六店子故居被“不明身份的人”拆毁；
刘湘公馆一夜之间“自然垮塌”
石板坡为建高档别墅区和绿地已经拆光
。。。。。。

无论是国民党的名人、抗战的英雄、还是共产党的将军，更别提文化名人、三教九流。陪都时期大量名人的故居都将在推土机下进入毁灭！

本周计划组织大家历史文物摄影活动，欢迎大家推荐地点。
我担心的是，计划的很多地点，到周末也许已经不在了。

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ZT：刘伯承六店子旧居成光架架 文物被盗一空(图)

刘伯承元帅六店子旧居的一些房屋被拆成了光架架 记者 钟志兵 摄

被党史研究专家确认为是顺泸起义策源地的高新区六店子刘伯承元帅旧居，曾遭到一伙不明身份的人拆除，副市长谢小军获知情况后批示要求立即制止。昨天，开县近20名父老乡亲来到旧居前缅怀刘帅时，赫然发现这里至今缺少有力的保护，导致鱼缸等多件文物被盗走。他们报警后，赶到现场的民警称将着手展开调查。

现场：鱼缸等多件文物被盗

昨天上午，在刘伯承元帅的侄孙刘武青陪伴下，开县近20名父老在旧居前缅怀刘帅。记者在现场看到，旧居左边一间屋子的两层楼全部被拆成光架架，几根碗口粗的圆木和几段断壁残垣孤零零地竦立在荒郊之中。右边二楼的木质窗户早已残缺不全，楼下具有巴渝民间建筑特色的雕花窗格，也遭到盗贼光顾，部分用竹篾条加石灰制作的墙面，在风吹雨打中也早已斑驳脱落。

曾是这个屋子主人的陈代庆，有些伤感地告诉记者，旧居窗子被撬后，刘帅曾使用过的一个长约1.5米的鱼缸遭盗走，“甚至连旧居附近的一棵百年黄桷树也不翼而飞。”

报警：民警望挂牌保护旧居

市文物局曾经确认，刘帅在1924年至1927年间，在这里居住并开展革命工作，然后把该处确定为文物保护单位。然而，刘帅侄孙刘武青等人在察看四周后，发现旧居并未挂牌保护，这里也没有修建任何围墙。

获知文物被盗后，刘武青等人立即报警。高新区歇台子派出所民警接警赶到现场，还发现旧居台阶上有新撬过的痕迹，里面的钢筋被割走，他分析称有可能是拾荒者所为。民警告诉记者，他们希望相关文物单位能及时挂牌对旧居进行保护，还将加大巡逻力度。

说法：高新区正做保护规划

昨天，市文物局文物保护处相关人士介绍称，六店子刘帅旧居是一处比较重要的文物保护单位，但因种种原因至今仍没有挂牌，至于保护级别目前正在进一步鉴定。

高新区社会发展局则称，他们正在做关于旧居保护的调研和规划工作。重师旅游学院院长、著名旅游规划专家罗兹柏教授呼吁相关部门加大对刘帅旧居的保护力度，把它打造成旅游景点的同时，建成一个爱国主义教育基地。 记者 黄平 实习生 万丽萍

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重庆生活网公益摄影紧急任务公告：

刚刚发现的“蒋介石行营遗址”最近几天可能被拆，文物保护单位可能“来不及”保护该处遗址，有条件去的朋友们快拍摄并发贴，否则可能永远见不到了：

1、记录重点是雕花扇门、壁炉、露台、封火墙等
2、这个地方将在明天到达搬迁最后期限，拆的时间就在最近了。
3、地址：下半城解放西路14号

历史价值：★★★★★（重庆主城唯一一座行营）
高危指数：★★★★★

蒋介石的重庆行营竟藏身在储奇门破旧的街巷中，如今住满了普通居民——昨日，记者从市文物局获悉，在第三次文物普查中，工作人员意外从民国档案中发现了国民政府军事委员会委员长重庆行营的蛛丝马迹，并最终在解放西路14号寻找到这处历史遗存。
昨下午，记者现场看到，这个新发现的重庆行营建筑布局奇特，从空中俯瞰时，右侧为一“凹”字形院落，左侧为一“日”字形两进院落。据当地居民介绍，左右两院原有侧门相连，但现已被居民搭建封死。整个建筑群被封火墙牢牢围住，均为三层砖木结构，近5米的层高，隐隐中透出一种大气;而楼内的雕花扇门、壁炉等，又传递出一种精致。
65岁的老居民陈文明说，他解放初就搬来，小时候曾听说这里原是国民党高级官员的办公场所。“当时周围都是一两层的矮房子，这里是最气派的建筑。”据他回忆，过去一楼的水磨石地板上，还有青天白日旗的图案，后来才被撬起重新装修。在他的带领下，记者沿着其中一栋楼古旧的木楼梯爬上三楼，却发现上面还有只能容一人通过的狭窄楼梯，沿楼梯转了两个弯，发现楼上是一个约6平方米的露台。陈文明猜测，“这里可能是高官们休闲的场所，或者是站岗放哨的制高点”。
据专家初步考证，重庆行营约建于1935年底，当时国民政府颁定“军事委员会委员长重庆行营，任命顾祝同为主任。行营辖区包括川、康、黔、藏的整个大西南，并以省地方军队为核心操纵一切”。1937年，国民政府迁都重庆。蒋介石作为国民政府军事委员会委员长，他最初的办公地点就设在重庆行营内，而官邸则设在南岸黄山云岫别墅。抗战结束后，1946年何应钦接任“重庆行营”主任，行营也成了国民政府离开重庆后在四川的最高统治机构。解放后，重庆行营从历史舞台谢幕，最终被人淡忘。
“抗战期间，重庆行营作为军政机构，还负责组织征兵。”专家介绍，当时有很多山城热血男儿，就是在这里登记入伍，并在附近登上码头走上抗日前线。“这片建筑群不仅是抗战时期重要历史人物的聚集地。”
重庆行营的内部保存状况难以令人乐观，目前楼内居住数十户居民，乱搭乱建、改建的现象较严重。据悉，市文物局拟将“重庆行营”作为重庆市重点保护的抗战陪都遗址登陆，并进一步挖掘其历史内涵和建筑文化内涵。 (记者：杨娟)
来源：重庆晚报

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新闻：《重庆抗战名人刘湘公馆被拆除》

具体内容见链接：http://www.zaoan.org/200902-285.html

================== 重庆高危文物榜 ==================

1、跳伞塔：

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

高危原因：所在地段地价太高，地产商多次打主意拆毁，目前严重缺乏保护，更没有利用手段

2、七牌坊碑刻

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

周围已经拆光，计划是迁走。但迁走式的保护，将严重影响文物价值。

3、藏经楼：

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

无人维护，破旧不堪，有关方面指望该楼“自然垮塌”

4、十八梯：（信息提供：20楼，屋顶种菜）

最具重庆风貌的老石梯，无数文人笔下的重庆代表景观，大轰炸惨案边的步道

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

有关方面准备拆毁

5、打铜街 圆圆舞厅（信息提供：18楼wanqingqin ）

历史价值：★★★（戴笠开的，重庆唯一一座抗战时期的旧舞厅）

高危指数：★★★★★

政府行为，危旧拆迁

6、关庙：（较场口）

历史价值：★★★★★（重庆主城唯一一座关帝庙）

高危指数：★★★★★

无人维护，破旧不堪，地皮寸土寸金，无数地产商久打主意

7、储奇门蒋介石行营–（猪多多推荐关注）

历史价值：★★★★★（重庆主城唯一一座行营）

高危指数：★★★★★

网友猪多多：“刚在报上看见，没几天豆看到要拆了说是扩马路，扩他个三四米的马路拆一大片”

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