白象街·江全泰

湖广会馆、十八梯、磁器口、白象街……都是重庆旧时繁华的所在地，明清时代的老建筑、破落的吊脚楼、特色小吃、东来西往的人群……似乎都能在这些地方找到。

在今日的重庆，湖广会馆作为了我国目前最大的古代会馆建筑群，被着实整修了一番，在精心呵护中回复了往日的歌舞升平；十八梯老街也因地处城市中心地段，正在被努力地规划一新；而磁器口，则在多年以前就成为“重庆一日游”的必经地，游人如织。或许，只有白象街，蜷缩在城市的记忆里，日渐老去。

寻找白象街

从望龙门车站下车，走上大概20来米，就能看到一块崭新的路牌屹立街口，“白象街”，大字号的三个白色大字在湛蓝的底色印托下显得格外的刺眼。或许，只是因为路牌的太新。
踱进白象街，饭馆、菜摊、水果铺子，布满左右，逶迤而去。若非到处见缝插针似的矗立的高高居民楼，你一定会以为这是个松散的农贸市场，七姑八姨们，提篮跨兜，渐行渐远，一派安逸和舒心。

这平淡如水的生活，就是白象街么？那些爷爷辈们口中的昔日繁华光景儿真能寻觅？

犹疑着，继续往里前行几百米，走上一个斜坡，眼前展现出一片新天地：在一条细长的为了更换下水道已被开挖得七零八落的原本就坑坑洼洼的，顶多3米来宽的路上，一边是高高的围墙，隔住了拆得只剩下陡崖的危机；另一边是仅存的半条老白象街，长了也就百来米，一栋挨着一栋，就象是连体婴似的青砖小楼。那只剩的单边的老白象街，在周遭现代化的高楼格子屋的包围下，虽显得微小，却因其残存着的百年的孤独感牵动着到访者的每一根神经。一种时空转换的交错感让人惊奇。或许，还因了早晨重庆特有的雾气，让一片青色在晨雾的笼罩下混浊不清。一时的恍惚间，似乎走进了时光倒流地。

美丽传说的旧时记忆

白象街因何得名，如今已无法准确考证。一说是因了“青狮白象锁大江”：很久以前，街口杵着的一尊汉白玉石象，而这象正与长江对岸的玄坛庙前的一对青石狮隔岸相对，故得此句，亦得此街名；另一说，也是老早的以前，这条街原是白象洗沐的搓澡池，取了其吉祥的寓意，人们建街并以此为名。

乾隆旧《志》记载：“白象池，命名无考，在旧同知署后，白象街缘此得名，今废。”由此可以看到，白象池老早在乾隆二十五年(1760年)前就废了，而且命名在当时就已不可考究。虽然名称不可考证，但从有史记载之日起，这条街道就是重庆最热闹的集散地。
据史料记载，在抗击蛮蒙的南宋淳佑年间（1241年—1252年），重庆知府在这里开设招贤馆，广纳人才商讨作战方略。

清廷“西学东进”的光绪十二年，即1886年9月，在白象街154号，代表现代科技的电报分局成立，成为了这个热闹码头的又一风景，由此也见证着重庆电信的发展。

在西方列强的洋枪大炮猛烈攻势下，1891年重庆开埠，这里成了外商、洋行集中的“金融街”，从此，那高鼻头、黄头发、蓝眼睛的鬼佬变作了这块土地的主人。

民主、自强的精神也在西方列强的火力进攻中爆发，爱国知识分子宋育仁主办的《渝报》和肖楚女任主笔的《新蜀报》分别于1897年和1924年在这里诞生，这里成就了抗战先锋地。1922年，陈毅担任了《新蜀报》主笔；而在抗战尖峰的1938年，老舍先生也是移居到白象街新蜀报馆，见证了整个中华民族的艰难期。

在精神抗争的同时，民族经济必须生生不息，大概在1905年左右，又一群爱国商人集资创办了东华火柴公司。1941年皖南事变后，周恩来在白象街举行爱国工商界人士座谈会，经济界也应为着抗争不到的侵华日军而“有钱出钱，有力出力”。

一场场的战事将枭雄和懦夫变得异常的易于辨认，“民族、民主、平等”的口号在东方遍地响起，1945年12月18日，民建（“民主建国会”）正式宣告成立，黄炎培、胡厥文、黄墨涵都是这场历史花絮的见证人。

这是从前的白象街，曾经人来人往，曾经硝烟四起，曾经繁荣富足，曾经落魄奋起；而现在，只剩得那单边的百多米！

落魄贵族的今时回忆

如今的白象街，没了以前的热闹与喧嚣。来来往往川流不息的商贾、船家、挑夫、马帮、卖菜的、挑水的，从少变作了无；扎长小辫儿的、裹小脚儿的，也变作了爆炸头、高跟鞋；没了川江号子，没了那活了好几十年的黄桷树，只剩下了烈阳炙烤和偶尔的货船鸣笛，回归了宁静。

单边的街道，高矮不齐的青石小楼，破烂的街道，却在努力地在为世人说叨那旧时繁华的记忆。

一个开满了小红花的窗台，成为了那一抹绿中的“亮红”。顺眼望去，那是一栋巴洛克风格的小楼，层层叠叠的青石砖垒成倒立着的“金字塔”窗台，窗户棱上还隐约着鳞形浮雕，形成了精致的外墙装饰，似乎那都是往日的华丽与富足故事。这就是现在的这单边街上，唯一还算完整的建筑—-142号, 这座始于1850年，由美国大来银行修建的，之后成为了汪全泰号丝绸商铺，而今是某公司的员工宿舍。

贴着１４２号门牌的大大的半椭圆形的木门上边的大牌匾似乎正诉说着这座小楼的历史故事。牌匾上的四个大字，却早已连黑白都辨不清晰了。“好像写的是‘江全泰号’”，在底楼住了且营生了20来年的剃头师傅这样说着。但他的话似乎跟史书对不上谱，书上明确记载的“汪全泰号”丝绸铺子，在这里却不能清楚。也许，历史早已不是记忆就能够解释得清楚。

年近半百的剃头师傅在进口的大木门上挂着个小木牌，上面用粉笔字写着“室内理发二元，修面一元”，营生的最基本工具就是一把老座椅，还有对面墙上的两三个巴掌大的缺了部分只剩得长方的镜片，幸好旁边的插电的剃头刀和风扇还能证明现时代的文明，否则，还真让人以为走进了历史。没生意的时候，老师傅就成天嗟儿的就靠在门口坐等生意。以为是“守株待兔”的阿甘精神，但这个时候走进一个老街坊走进大门，坐上嘎吱响的老板凳又让人打破了梦境的虚糜。或许是来了生意心情大好，剃头师傅开始了快乐的念叨：这个铺子成文物拉，连带他也是了，老多人跑来拍照，连带他也成了景儿。就连外国人也把这剃头的老营生看成了新奇的玩意儿，要我给他剃呢！可惜啦，这老房子早没了以前的漂亮，原先的那楼梯都是铜皮裹着的，那每一面墙、那每一扇门的油漆都是光溜溜、滑生生、鲜艳得很啊！—-好一派知足常乐，安逸舒坦的平常日子。

这里的空间很高，大概4米，而底楼的天花板上还隐约能看见代表旧时繁华的格纹。楼梯靠着右手边，倚着墙壁回旋地上着楼，28步木阶就来到了二楼。灯光就在上二楼开始变得昏暗，但木质的阶梯和扶手，随着一声声的吱呀作响和微晃的感觉，让人重温着旧时的华丽。之后的每一层，上12步，拐个小平面的弯，再接着14步，就是另一层楼面了。但唯一不变的是，昏暗。

这里的房屋布局很让人很生奇怪，明明是一间间的大屋，却被分离成了一个个的小格子；以为的出口却是厨房，以为是死角却是另一户人家的通道。好十几户人家都挤在这四层小楼里，老的、少的、男的、女的，无论吵闹、欢笑、悲苦、叹息，或是煮饭、如厕，都在这木头房里共同度过，总之是少不了的停不掉的悲欢离合的家长里短。但这里却不能听到内里的喧闹，只因那每层楼之间高高的隔层，让隔音效果出奇的好，你在楼下怎样的跺脚跳跃丝毫都不会干扰到楼下或是毗邻的人家，也因为如此，这栋楼里的故事都是独立地发生着的。

这里的房间的门都是红豆木制成的，虽破旧不堪，却仍掩盖不了那旧时的奢靡。

这里房间里的人老换，因为是公司宿舍，住得长的的2、3年，短的也就是那么几个月。不过，这里依然还是有着那么几个住了几十年的老人家，存留着关于这里的回忆。

二楼的平面儿上，左手边推门进去，一个小小的20来平米的正方空间住个老太太，慈善并友好。她说她在这儿住了40多年了，老伴多年前就去世了，一个人养大了儿女，然后他们就各自奔了前程去。前几年，因为在路边捡那些破桶烂罐不小心折了腿，瘸了，好多人都劝她说去儿女那享清福，她却不肯，一是由了行动不方便，二却为了这存有5个人户头的老屋子。谈话中，她问得最多的就是“你知道这房子啥时候拆吗？说了那么10来年了，可老不见动静。上次我儿子陪我去问过，也说快拆了，就不知道拆了能搬哪，能赔多少钱啊？”这或许是，老房子里大多数住家的心声，只因生活的不便利。但为了维持历史的旧模样，他们不能随意对自家的屋子做更改或装饰。

老房子，对外人而言，是历史，是文物；但于他们来说，是家，是唯一能够遮风挡雨的地方。

未来规划亟待开展

建筑的价值不仅仅体现在修建起来的供人观看，如何加以适宜利用，才是最佳的生存之道。
在已经挂牌保护的152个近现代优秀建筑里，白象街作为了首批重要历史建筑物进行了规划建议：不仅要回复原貌，在功能定位上，着重体现陪都文化和商埠文化，提出要将白象街片区打造成史迹区，在对一些原有的建筑保护修复时，还要改善内部配套，作为居住、商业用途。

更有专家学者建议说，所有的那些老祖宗们留下的遗迹，不应只是用来记忆；应该将这里打造成一条传统与现代建筑相融合的新型街区，比如将老楼修葺成为青年旅游，或古董、文物等集中的铺面；将142号改作小型特色文化博览设施、教育设施，也可改造为小型旅游旅馆，还可改为茶楼、古董行等。在宣传保护的同时，也要让老百姓知道，一个古民居建筑、祠堂、会馆究竟值多少钱，能带来多少实实在在的价值。

我们应当庆幸，当旧址成为吸引游人、乃至支撑经济的“金字招牌”后，人们开始了注重估计的保护。白象街的重新规划就是最好例证。

在现时，国人认识到需要保护是一种进步。但，我们依然忧虑，重庆有上千个乡镇，每个乡镇如果有3个近现代建筑值得保护，全市就会有3000个，如果三分之一有保护价值，数量也达上千。这些建筑大部分都是瓦房、木质结构，若年老失修，无人居住会被虫柱，最后自然毁坏。
如果，能够有最大化的人群加入进来作修复工作，加以合理利用，最后一定都能在利用中保护下来。

作者：月光下的蛋 2007年6月9日发表于天涯社区

转载后记： 2010年1月3日，一个人徒步到下半城，发现解放东路至解放西路沿线已经开始了轰轰烈烈的拆迁工程。这当中有昔日繁华的白象街，如今也即将“被”走完它的历史。“江全泰”那栋独特的老洋房依旧还在，只是墙体上多出了鲜红的“拆”字。白象街的老街坊们忙忙碌碌地搬家，议论各自又会去向何处的新家。不知他们今后是否还会怀念曾经的白象街？还有那些平凡又温馨的市井生活。

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时间就像那条溪河里的水，清澈的，悄悄的，却一直在你脚边流淌。
数月已经过去，再次翻开那些记录下的影像，我惊讶自己竟然能让它们存放这么久。

随着画面翻动，那些初发的新叶，那些参天的古树，灵秀的溪水，错落的吊脚楼，笑意盈盈的人们，那缕缕清风，都立刻在眼前鲜活起来，好像，我昨天刚刚去过一样。

多么值得庆幸，在春天里，我去了这样一个美丽的地方——偏岩古镇。

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从观音岩的纯阳洞出发，行至枇杷山正街，再到石板坡，最后走上那条木制的山城步行栈道，新城市和旧城市的交汇，不过就是几栋修建年代不一的楼房而已。

站在悬于半山腰的山城栈道，可以眺望长江对岸日渐崛起的南岸区。高楼密密麻麻地覆盖在长江沿岸，乃至延伸到其后很远的地方。而处于所立栈道下方不远处的立交桥，连接到对岸的长江大桥，川流不息的车辆带来的巨大共鸣声，和对岸传来的城市噪音，混杂在一起，如同就是城市的强烈的呼吸声，让人不由得感觉是正在触摸城市的脉搏。

除旧呈新，是城市发展必经环节。同其他很多城市一样，重庆正经历着翻天覆地的城市变革。随着昔日老城市的痕迹一天天消逝，取而代之的是崛地而起的立交、高楼。当经济的发展与文化的传承相冲突时，往往文化只能让了经济的道。官方可以一再重申自己在注重经济发展的同时并未忽略文化的，但冠冕堂皇的言语和任何做秀的行动，在无数我们可以亲眼目睹的真相下已经显得苍白无力。轰隆隆的推土机，推掉的不仅仅是那些旧时城市的缩影，还推掉了寻常风物背后的真实的城市文化。

当传统亲切的地区名和街道名，逐渐被全盘西化的楼盘名所取代，我们越来越没有城市的归属感，直到有一天，我们是否还记得自己城市的名字和历史吗？

重庆老街

重庆老街

十八梯

十八梯

陈旧的街道和老房子，是过去城市生活留下的记忆，也许我们更喜欢住在规划整洁的小区，但有一天我们走在纵横交错的水泥大道上，是否会怀念曾经的这些老街巷？

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http://www.cqlife.com/bbs/thread-288445-1-1.html

蒋介石的行营将因“修路”被毁；
刘伯承六店子故居被“不明身份的人”拆毁；
刘湘公馆一夜之间“自然垮塌”
石板坡为建高档别墅区和绿地已经拆光
。。。。。。

无论是国民党的名人、抗战的英雄、还是共产党的将军，更别提文化名人、三教九流。陪都时期大量名人的故居都将在推土机下进入毁灭！

本周计划组织大家历史文物摄影活动，欢迎大家推荐地点。
我担心的是，计划的很多地点，到周末也许已经不在了。

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ZT：刘伯承六店子旧居成光架架 文物被盗一空(图)

刘伯承元帅六店子旧居的一些房屋被拆成了光架架 记者 钟志兵 摄

被党史研究专家确认为是顺泸起义策源地的高新区六店子刘伯承元帅旧居，曾遭到一伙不明身份的人拆除，副市长谢小军获知情况后批示要求立即制止。昨天，开县近20名父老乡亲来到旧居前缅怀刘帅时，赫然发现这里至今缺少有力的保护，导致鱼缸等多件文物被盗走。他们报警后，赶到现场的民警称将着手展开调查。

现场：鱼缸等多件文物被盗

昨天上午，在刘伯承元帅的侄孙刘武青陪伴下，开县近20名父老在旧居前缅怀刘帅。记者在现场看到，旧居左边一间屋子的两层楼全部被拆成光架架，几根碗口粗的圆木和几段断壁残垣孤零零地竦立在荒郊之中。右边二楼的木质窗户早已残缺不全，楼下具有巴渝民间建筑特色的雕花窗格，也遭到盗贼光顾，部分用竹篾条加石灰制作的墙面，在风吹雨打中也早已斑驳脱落。

曾是这个屋子主人的陈代庆，有些伤感地告诉记者，旧居窗子被撬后，刘帅曾使用过的一个长约1.5米的鱼缸遭盗走，“甚至连旧居附近的一棵百年黄桷树也不翼而飞。”

报警：民警望挂牌保护旧居

市文物局曾经确认，刘帅在1924年至1927年间，在这里居住并开展革命工作，然后把该处确定为文物保护单位。然而，刘帅侄孙刘武青等人在察看四周后，发现旧居并未挂牌保护，这里也没有修建任何围墙。

获知文物被盗后，刘武青等人立即报警。高新区歇台子派出所民警接警赶到现场，还发现旧居台阶上有新撬过的痕迹，里面的钢筋被割走，他分析称有可能是拾荒者所为。民警告诉记者，他们希望相关文物单位能及时挂牌对旧居进行保护，还将加大巡逻力度。

说法：高新区正做保护规划

昨天，市文物局文物保护处相关人士介绍称，六店子刘帅旧居是一处比较重要的文物保护单位，但因种种原因至今仍没有挂牌，至于保护级别目前正在进一步鉴定。

高新区社会发展局则称，他们正在做关于旧居保护的调研和规划工作。重师旅游学院院长、著名旅游规划专家罗兹柏教授呼吁相关部门加大对刘帅旧居的保护力度，把它打造成旅游景点的同时，建成一个爱国主义教育基地。 记者 黄平 实习生 万丽萍

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重庆生活网公益摄影紧急任务公告：

刚刚发现的“蒋介石行营遗址”最近几天可能被拆，文物保护单位可能“来不及”保护该处遗址，有条件去的朋友们快拍摄并发贴，否则可能永远见不到了：

1、记录重点是雕花扇门、壁炉、露台、封火墙等
2、这个地方将在明天到达搬迁最后期限，拆的时间就在最近了。
3、地址：下半城解放西路14号

历史价值：★★★★★（重庆主城唯一一座行营）
高危指数：★★★★★

蒋介石的重庆行营竟藏身在储奇门破旧的街巷中，如今住满了普通居民——昨日，记者从市文物局获悉，在第三次文物普查中，工作人员意外从民国档案中发现了国民政府军事委员会委员长重庆行营的蛛丝马迹，并最终在解放西路14号寻找到这处历史遗存。
昨下午，记者现场看到，这个新发现的重庆行营建筑布局奇特，从空中俯瞰时，右侧为一“凹”字形院落，左侧为一“日”字形两进院落。据当地居民介绍，左右两院原有侧门相连，但现已被居民搭建封死。整个建筑群被封火墙牢牢围住，均为三层砖木结构，近5米的层高，隐隐中透出一种大气;而楼内的雕花扇门、壁炉等，又传递出一种精致。
65岁的老居民陈文明说，他解放初就搬来，小时候曾听说这里原是国民党高级官员的办公场所。“当时周围都是一两层的矮房子，这里是最气派的建筑。”据他回忆，过去一楼的水磨石地板上，还有青天白日旗的图案，后来才被撬起重新装修。在他的带领下，记者沿着其中一栋楼古旧的木楼梯爬上三楼，却发现上面还有只能容一人通过的狭窄楼梯，沿楼梯转了两个弯，发现楼上是一个约6平方米的露台。陈文明猜测，“这里可能是高官们休闲的场所，或者是站岗放哨的制高点”。
据专家初步考证，重庆行营约建于1935年底，当时国民政府颁定“军事委员会委员长重庆行营，任命顾祝同为主任。行营辖区包括川、康、黔、藏的整个大西南，并以省地方军队为核心操纵一切”。1937年，国民政府迁都重庆。蒋介石作为国民政府军事委员会委员长，他最初的办公地点就设在重庆行营内，而官邸则设在南岸黄山云岫别墅。抗战结束后，1946年何应钦接任“重庆行营”主任，行营也成了国民政府离开重庆后在四川的最高统治机构。解放后，重庆行营从历史舞台谢幕，最终被人淡忘。
“抗战期间，重庆行营作为军政机构，还负责组织征兵。”专家介绍，当时有很多山城热血男儿，就是在这里登记入伍，并在附近登上码头走上抗日前线。“这片建筑群不仅是抗战时期重要历史人物的聚集地。”
重庆行营的内部保存状况难以令人乐观，目前楼内居住数十户居民，乱搭乱建、改建的现象较严重。据悉，市文物局拟将“重庆行营”作为重庆市重点保护的抗战陪都遗址登陆，并进一步挖掘其历史内涵和建筑文化内涵。 (记者：杨娟)
来源：重庆晚报

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新闻：《重庆抗战名人刘湘公馆被拆除》

具体内容见链接：http://www.zaoan.org/200902-285.html

================== 重庆高危文物榜 ==================

1、跳伞塔：

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

高危原因：所在地段地价太高，地产商多次打主意拆毁，目前严重缺乏保护，更没有利用手段

2、七牌坊碑刻

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

周围已经拆光，计划是迁走。但迁走式的保护，将严重影响文物价值。

3、藏经楼：

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

无人维护，破旧不堪，有关方面指望该楼“自然垮塌”

4、十八梯：（信息提供：20楼，屋顶种菜）

最具重庆风貌的老石梯，无数文人笔下的重庆代表景观，大轰炸惨案边的步道

历史价值：★★★★★

高危指数：★★★★★

有关方面准备拆毁

5、打铜街 圆圆舞厅（信息提供：18楼wanqingqin ）

历史价值：★★★（戴笠开的，重庆唯一一座抗战时期的旧舞厅）

高危指数：★★★★★

政府行为，危旧拆迁

6、关庙：（较场口）

历史价值：★★★★★（重庆主城唯一一座关帝庙）

高危指数：★★★★★

无人维护，破旧不堪，地皮寸土寸金，无数地产商久打主意

7、储奇门蒋介石行营–（猪多多推荐关注）

历史价值：★★★★★（重庆主城唯一一座行营）

高危指数：★★★★★

网友猪多多：“刚在报上看见，没几天豆看到要拆了说是扩马路，扩他个三四米的马路拆一大片”

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http://www.cqlife.com/bbs/thread-287780-1-1.html

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新闻：《重庆抗战名人刘湘公馆被拆除》

6日，重庆抗战文物遗址——原四川大军阀、抗战名人刘湘的公馆尚未被拆除，但也仅剩下主体建筑，孤独的矗立在施工工地中。作者：姜诚意

9日，刘湘公馆被拆除，原址只剩下了一片砖石和梁木。作者：姜诚意

中新网重庆2月9日电(姜诚意)9日，记者在重庆市渝中区化龙桥危旧房屋拆迁片区看到，该市一处抗战文物遗址——原川中大军阀、抗战名人刘湘的公馆被拆除。

据了解，刘湘公馆原是清末最后一任川东道尹柳善的府第，民国初期的四川大军阀刘湘花巨资买下它整修后，作为川军21军的办公楼与接待政客的地方，且在这里居住过多年。解放后，这里作为四川造纸研究所办公点，建筑得以完好保护。目前，该公馆是重庆市渝中区挂牌的文物保护建筑。

记者在施工现场看到，刘湘公馆原址只剩下了一片砖石和梁木。十多名施工人员站在瓦砾堆上，繁忙地搬运废弃的石木。

6日，记者曾来此采访。当时，刘湘公馆尚未被拆除，但也仅剩下主体建筑，并已被挖成一座矗立在施工工地中的“孤岛”。日前，经当地媒体报道，因该市化龙桥片区进行房屋拆迁，刘湘公馆去留的难测命运引起当地网民的热议，不少网民建议应对其进行保护。

在得知刘湘公馆被拆除后，一位不愿透露姓名的文物遗址保护专家表示十分惋惜：“刘湘公馆作为抗战文物遗址，具有很高的历史文化研究价值，被拆除十分可惜！”

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这次我们没有像上次和铁小哥那样，慢慢悠悠的磨到目的地。干脆利索的打的就到了大门口，相信大清早的会馆也没什么理由将我们拒之门外。新认识的小安同学十分活跃，也很富有娱乐精神，外加上hailin同学比石头还冷的的超冷幽默，大家一路上笑料不断，非常愉快。

清晨的会馆十分冷清，只有少数游人来到，几个清洁工慢慢的用水冲洗着青石阶，再加上凉爽的天气，我很喜欢这样安静闲致的气氛。直想找本书泡杯茶，就在会馆里面，悠悠闲闲磨磨蹭蹭呆上一天（不知道中午哪里可以吃午饭？？）。

在几近无人的会馆里，我们三人上下来回游荡着，逛完一个房间，转过两条回廊，穿过三间小院，再看看水池里的金鱼……要是自己有这么大的房子就好了——开始妄想了 – - 。

看，前方来人是谁？一对年轻男女身着古代的盛装走过，我们不是集体穿越了吧？再定睛一看，原来是来拍婚纱的新人，后面还跟着摄影师呢~~别说会馆里还真是一个拍照的好地方。

之后，就如hailin兄日志里所说那样：我们一起游解放碑，逛了湖广会馆、罗汉寺，吃了味千拉面、两岸咖啡、然后屁颠屁颠的回家了…

OK，《再探，湖广会馆 – 三个傻瓜一天》龙套跑完，剧终。

点击这里或图片，查看更多会馆照片。

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了解小知识：(转自网络)

重庆湖广会馆位于重庆渝中区东水门正街4号，建于清乾隆二十四年（1759年），道光二十六年（1846年）扩建。会馆占地面积8561平方米，现有广东会馆、江南会馆、两湖会馆、江西会馆及四个戏楼，包括广东公所、齐安公所。会馆建筑浮雕镂雕十分精湛、栩栩如生，其题材主要为西游记、西厢记、封神榜和二十四孝等人物故事的图案，还有龙凤等各种动物图案及各种奇花异草等植物图案。整个古建筑群雕栏画栋，雕刻精美，是我国明清时期南方建筑艺术的代表，也是我国现存规模最大的古会馆建筑群。东水门一带，按照风水学说，河道弯曲的内侧是“吉地”，外侧是“凶地”。东水门一带恰好是朱雀翔舞之地，风水很好，会馆就选址于此。
（点击阅读全文）
明末清初，四川人口锐减，当时的执政者就将湖广百姓迁往四川，形成了中国历史上长达百年的“湖广填四川”的移民浪潮，一批湖广会馆也就应运而生。当年的湖广会馆是重庆“八大会馆一公所”中最繁华的一个。会馆的领导一般叫“当家的”，管事的是“二当家”，为人往往八面玲珑，会馆经营得异常红火。

湖广会馆的围墙样式，是明清时期常见的黄色封火墙，以直线构图而呈阶梯状叠落，又称‘码头墙’，是典型的江南建筑风格。这样的设计，使整个湖广会馆呈“L”形，从山坡上直冲而下，围墙联绵不断，造成异常震撼的视觉冲击。

无论是四川还是北京抑或重庆，但有湖广会馆就有禹王庙或禹王殿。300年前的湖广会馆在每年正月十四都要举办禹王庙会，祭奠禹王，祈求来年风调雨顺、国泰民安。传说大禹治水，就曾经居住重庆，连儿子生在重庆也没有回家看看。所以现在重庆南岸还有个地方叫弹子石，意为诞子。禹王宫是由早期移民中的湖南、湖北富商、乡绅捐资兴建，始建于清乾隆二十四（1759年）。禹王宫原是传统的黑青瓦。从清顺治年间早期湖广移民入川时就开始修建，后虽经嘉庆、道光和光绪时候三次重修、扩建，青瓦的风格都保持了最初的样子。1734年发行的清代建筑手册《工程做法则例》明确规定：黄色是帝王之色，京城皇宫就用黄色琉璃瓦；绿色是士大夫的颜色，一般百姓不能使用。黑色属水，水能克火，所以中国民间绝大部分建筑的瓦都是黑青色。山西晋商尽管富甲天下，其深宅大院也只能用黑瓦。禹王宫的黑青瓦正是如此。

禹王宫大殿通高12.5米、进深14米，大殿和戏楼飞檐下，刻着“二十四孝”、《西游记》、《封神榜》中的人物故事及山水花鸟的环楼木雕，工艺精湛，精美绝伦。禹王宫斗拱的龙头都朝着长江，寓意大龙锁江。禹王宫保留下的三面外伸的戏楼，两边有厢楼，专供贵宾，台下的场地才供一般观众享用。戏台两边，供配乐人员使用的乐楼很小；檐下的额枋雕刻着各种鬼怪故事，也包括《西游记》。禹王宫原有13座戏台，是戏台最多的会馆，曾有“戏台九重，台台不见面”的说法。可惜如今只剩一楼一底。

主体建筑大体依中轴线排列，巍峨古朴。与北方砖石结构的建筑不同，禹王宫是南方庙宇常见的木结构悬山式小山瓦顶，其中大量使用的是木柱。这些木料都是专门从湖广运来。移民相信只有从家乡运来的木材，才能使大殿得到祖先神灵的庇佑。

禹王宫大殿后面依山而上就是齐安公所和广东公所。齐安公所又名帝王宫，由湖北黄州府移民修建。因为唐代湖北黄州一带曾设置过齐安郡，所以命名为齐安公所。广东公所：又名南华宫，由广东移民捐资兴建。从清顺治十六年（1659年）湖广大移民伊始，湖广移民就开始了会馆的筹建，至康熙时正式建馆。现在的会馆中，还有“云水苍茫，异地久栖巴子国；乡关迢递，归舟欲上粤王台”一副对联，反映客家先民拓荒异乡的创业艰辛和对故乡的思念之情。

这两大公所最有看头的就是它的戏楼。会馆是因为有了戏楼，才有了今天纷纭的精彩。要解读湖广会馆的精致，自然也离不开戏楼。齐安公所的戏楼有所改进，进深更大，专供贵宾的看厅在戏楼的对面而不是两厢；乐楼比禹王宫的大得多，额枋雕刻的内容以从鬼怪故事变为二十四孝图、《三国演义》、《封神演义》、《鱼樵图》等，每个故事旁边都刻有寓意福气的蝙蝠、花草、瑞兽等。而广东公所的戏楼是现存四座戏楼中保存最好，最气派精致的。重庆戏曲在这一时期也是发展较快的。无论官商公子、富家小姐，还是袍哥大爷、青楼名媛，三教九流，每到下午戌时，看客暴满，人声鼎沸。这一时期也是京剧、黄梅戏、梆子、昆曲等许多剧种与川剧发展结合比较快的一个时期。重庆的戏曲得到很大发展。

会馆每天下午三点必有一场折子戏。我对传统戏剧是很喜欢的，特别喜欢川剧折子戏。来时正上演《珍珠衫》，于是要了一碗绿茶，听戏品茶。这就是过往重庆人的闲情雅趣。

重庆湖广会馆不同于北京湖广会馆那种建筑空间宽大，气势宏大的特点，却更多继承了徽式建筑的结构特点。在园林造景上多采用江南南式园林的手法。固而会馆院落之间反复出现高大的封火墙把空间分割成若干小院落，每个小院落间有小门连接，空间上并不断绝。这使每个院子都有自己独特的功能与对应的风景，假山花草、小桥流水、围廊雕画，都是特有的风貌，完整空间内又包含着独特性，这正江南园林的特点和徽式建筑的结构特点的结合。同时，我们也可以看见重庆地域建筑特色。整座会馆依山势而建，建筑高差有别，错落有置，梯步蜿蜒，各院落中设有天井凉台。这都是传统徽式建筑结构没有的特点。重庆湖广会馆的建筑特色的确与众不同。

重庆湖广会馆装饰也有很浓郁的徽式风格。木雕出自皖南木雕一系。皖南即古代徽州所在，徽州木雕是闻名全国的精品。行云流水般的刻画线条，栩栩如生的人物造型，人、鬼、神、花、鸟、兽，无不一精。广东公所戏楼斜撑上的木龙，口含龙珠，木珠竟然能自由滚动而不脱落，工艺之高妙，令人称奇。 1928年，百年不遇的大洪水，冲刷的不止是九门八码头，也冲垮了重庆八大会馆。上世纪60年代，因为与过去的重庆袍哥堂有染，湖广会馆被戴上“拉帮结派”的帽子。在“破四旧”的大运动中，红卫兵数番“洗礼”，湖广会馆的木雕石雕作品保持下来的已经不多。

湖广会馆封火墙是很具建筑特色的。它对建筑的层数、高差、进退等问题，都能起到很好的过渡作用，使单调的悬山顶人字屋面变得错落有致，曲折流畅。湖广会馆的封火墙除了连续不断的特点外，其造型与地形的结合也很有特色。齐安公所的封火墙造型是最独特的。封火墙形式繁多，主要有梯形、曲线形（拉弓墙）、人字形，一字形。齐安公所的封火墙正是曲线形的拉弓墙，呈圆弧形，配以墙体结构的连续，因此视觉上很像翱翔着的巨龙的背脊，龙脊依山势而下，自然气势非凡。北方的封火墙是直线的，讲究中规中矩，庄重但缺乏灵气；而南式封火墙如浙江保留的封火墙，都还能体味出灵动的趣味。湖广会馆的封火墙就是属于南式。

湖广会馆曾经承载了重庆往昔的一段辉煌，而今天的湖广会馆将继续承载新重庆的另一段辉煌。

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湖广会馆，东水驿传统街区，望龙门缆车站，如果我的感受分别是平淡，好奇和感叹，那么到了谢家大院时，看到那破败的巨大雕花大门，感受到的则是震撼。美轮美奂的木雕，巨大的房屋构架，厚积的灰尘，残旧的楼板，从房顶透下 的灿烂阳光，行走在弥漫着霉味的正在拆卸的空空屋梁下，仿若时光逆转。我多想看到，这座大宅院的昔日风采，居住在这里人们的音容笑貌，发生在这里的旧情老事。。。

走在颤悠悠的楼板上，我感到这座老宅是这样的脆弱，好像风烛残年的老人。听说要维修，不知是幸还是不幸。
希望谢家大院能早日重焕新貌。

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和铁小哥走过了第三山城步道、厚慈街，之后我们一面在小巷子里面穿来穿去，一面向着朝天门方向的湖广会馆前进。

花了不少时间，才寻到下到滨江路上的小巷，这一段的滨江路叫做长滨路。和南滨路隔江相望，缆车穿过高空缓缓驶跨越大江。

这一段长滨路不似对岸南滨路那样繁华，娱乐的、散步的、泡吧的、散步的……人来车往熙熙攘攘。这里行人很少，驶过车辆也明显不多，这在重庆的市区真是少见。我和铁小哥大模大样的游走在空空的大街上，享受都市街道难得的清净。远远的就看见湖广会馆的牌坊立在街边，湖广会馆便座落在街道旁的石破上，破下则是新修的仿古建筑，不过貌似也还没有开始应用起来，长滨路的开发估计还要一段时间。

通过粗大石块堆砌成的东水门和石阶就可以到达破上的会馆入口。上世纪30年代前东水门曾极为繁盛，那时重庆人都由此渡江，后来因改由望龙门渡江，这里才渐渐沉寂了下来。现在石门上有些喝茶打牌的游人，吹着江风，继续着几个世纪重庆人不变的活动。

在关闭的会馆大门前，我和铁小哥叹了声气，没想到我们来得太晚，会馆已经关门休业了。我俩沿着会馆围墙开始在旁边的小巷子悠转起来，这里叫做芭蕉园，虽然没有看到芭蕉……
曾经的东水门到芭蕉园的一段城墙外，都依城而筑有吊脚楼，它通常是由竹子或木桩作为支撑立于半坡上的。曾居渝八年的张恨水先生在《说重庆》一书中，将这种吊脚楼称为“世界上最奇怪的建筑”。

会馆旁的巷子折折叠叠缓缓向上延伸，放学的孩子在山城里上坡下坎。在曲折起伏的山城大街小巷里，孩子们从蹒跚学步开始，就体验着生活的平仄，磨练着山一般的意志、激荡大江一样的情感。

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附慈母堂相关资料(来自网络)：该教堂位于南岸区鸡冠石镇，建于1911年。圣堂处于群山环抱之中。据说圣母玛利亚曾在此显现，故名慈母山，是远近闻名的朝圣之地。该教堂为罗马式建筑风格，总建筑面积约3420平方米，有房屋80余间，先后曾创办天主教大、中、小修院，学生历350余人，其中蒙天主圣召，荣晋铎品者凡 80余位。著名的重庆教区石明亮主教、刘宗渔主教、骆北瞻主教及万州教区段荫明主教、杨熙岚神父等均曾在此就读。圣堂是整个建筑的中心。右侧，循曲径而去，可至圣母亭，亭上从右至左书有“我乃始孕无玷者”八个大字，是著名书法家罗公报神父的真迹。1939年夏，蒋介石偕夫人宋美龄曾来此参观，赞曰：真福地也。十年浩劫，教堂亦未幸免，部分建筑遭到破坏。

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